会計ソフト de 確定申告

リーマンショックが起こる前、2008年の夏、ガソリン価格が急騰し、一時は200円台に突入するかの勢いを見せました。
それまで100円台前半だった価格は、2倍になろうかという価格上昇で、連日ニュースで騒がれていました。
私は車通勤だったんですけれど、交通費が支給されない会社に勤めていて、この価格上昇は他人事ではすませられない問題でした。

ちょうどそのころ、エコ運転も注目された時期で、私は早速エコ運転を実践し、どれくらい燃費が向上したかガソリンを入れるたびに燃費を計算し記録していました。
すると、それまでより約30％も燃費を向上させることができました。
それまでは、1リットル当たり10キロちょいの燃費だったのですが、エコ運転を実施したところなんと13キロまで向上したのです。
これは一か月の燃料代が1万円かかっていたとすると、8千円弱で済んでしまう計算になります。
1年間で3万円近くもの金額を節約できることになります。

燃費を向上させる運転・テクニックとは

速度を控える

最も燃費を向上させるエコ運転は、速度を控えることです。
私は毎日2車線の国道を利用して通勤しているんですけれど、追い越し車線（2車線のうち右車線は追い越し車線になります）を走行する車は、たいてい制限速度＋20～30キロで走っています。
おそらく99％近くの車両が、制限速度超過だと思うんですけれど、制限速度程度、もしくは飛ばしても制限速度+10キロで走ってみてください。
燃費が一気に向上します。

教習場で一般道では40キロ。高速では80キロで走行すると最も燃費がいい。という話を覚えているかもしれませんが、これはスピード超過させないための脅しでも何でもなく、科学的な統計に基づいた理論のようです。
特に高速道路で100キロ以上を出すと風速の影響で一気に燃費が悪くなるそうです。
自転車をこいでいても、風が強い日の向かい風は、同じ距離を走るのも苦労しますが、車でも同じです。
車の方が面積が広いため、風速の影響は自転車のそれとは比べ物にならない負荷になると思います。

はじめのうちは遅く走るのに慣れずに、スピードメーターを気にしながら走ってイライラするかもしれませんが（ちょうど教習場で教習を受けている時のように）、慣れてしまうと自然と度お路に合わせた適切な速度で走れるようになるでしょう。
スピード違反で捕まる事もなくなるし、まさに一石二鳥。

私は運送会社に勤めているんですけれど、私が走っているコースを私が休みの日に同僚が走る事になっているのですが、だいたい180キロぐらいを11時間程度かけて配送するコースで、私が走るとだいたい1回あたりの消費した燃料が30リットル。
ところが、同僚が走るとなんと40リットルもかかるんです。
初めは何かの間違えかな。と思っていたんですけれど、2～3カ月チェックをしたところ、本当にそれくらい差が出る。1日当たり10リットルの差です。
同僚は狭い道でもかなりのスピードを出すので、速度をちょっと控えるだけでこれだけ違うのか。と驚いた経験があります。
会社に帰ってくる時間も確かに彼の方が早いんですけれど、それでもせいぜい15分程度。
現在軽油は1リットル当たり105円ほど。
同僚が走ると1日当たり1000円近くも燃料代が余計かかるんですね。

飛ばしても遅く走ってもかわらない

昼間一般道を走ると、走行時間の約半分は信号等で停止している時間と聞いたことがあります。
以前、通勤時間に走行時間と走行距離から平均速度を計算した事があるんですけれど、なんと平均速度16キロでした。

カーナビを付けている人は分かると思うんですけれど、目的地を設定すると、予想到着時間が表示されますが、結構あれって正確なんですよね。
つまり速度を何キロ出そうが、信号につかまってしまうので結局はそれほど変わりがないんです。
私の会社には目いっぱい速度を出して走る同僚が多数（ほとんどの同僚がそうなんですけれど）、車の隙間を縫って車線を変えながら走行するぐらいあわただしい運転をしているんですけれど、積込み場所（会社から50キロ離れた場所にある）に到着するまで、私と2～3分ぐらいしか変わらないんですよね。
他の同僚も私がゆっくり走っているのを知っているので、たまに目的地の少し手前の信号待ちをしていたら、すぐ後ろに私がいてびっくりする人が多いんですけれど、ほんと何キロ出そうがそれほど変わらないんですよね。

仕事によっては夜中配送する時があるんですけれど、静岡から神奈川の約100キロ程度の道のりで、同僚たちと同じ時間に出発するんですけれど、その時間、どの車も1号線や246号線を90キロぐらいで走っていますが、目的地に到着するまでせいぜい15分程度しか違わないんですよね。
夜中のすいている時間ですら、信号につかまる時間を考えるとそれほど差が出ないんですね。

ゆっくり発進

エコ運転でよく言われるのが、車を発進させて時速20キロメートルに達するまでに5秒かけると燃費が向上する。というのを聞いたことがあると思いますが、これも効果抜群。
慣れないとやっぱり難しいんですけれど、慣れればスピードメーターを見なくても自然にゆっくり発進ができるようになります。
で、このゆっくり発進になれると相乗効果としてあまり飛ばさなくなります。
急加速をしたり、速度を出し過ぎたりすると「あぁ、燃料が無駄に消費される…」と思うようになるんですね。
それまでは遅い車の後ろに付いたり、渋滞に巻き込まれるとイライラしていたんですけれど、このゆっくり発進＋ゆっくり速度になれると、不思議とイライラする事が無くなりました。

感覚としては、交差点を曲がる時の感覚で発進すると、だいたい20キロになるまでに5秒ぐらいかかります。

よく、みんながみんなゆっくり発進をすると渋滞が増えて余計CO2排出量が増える。なんて言う人がいますが、全ての発進でゆっくり発進をしろ。というのではなく、その辺は臨機応変に。
それよりも前の車をあおって、アクセルを踏んだりブレーキを踏んだりあおり運転の方がはるかにCO2排出量は多いし、事故にもつながります。
先ほども書きましたが、50キロで走ろうが70キロで走ろうが到達時間はそれほど変わりません。
それだったらガソリン代が安い方がいいと思いませんか？

冷房をオフに

私は暑いのが大嫌いで、家にいるときは冷房は必須で、夏場になると部屋にいるときはほぼノンストップでかけっぱなしだったりするんですけれど、車の冷房はエンジンの動力を利用してコンプレッサーを回しているので、エアコンを付けると10％程度燃費が落ちるというのを聞いたことがあります。
確かにエアコンを付けるとガクンという衝撃とともに速度が落ちたり、急な坂道を登るのがいっぱいいっぱいになったり。

ちょうどガソリン代がピークを迎え出したのが2008年の8月ごろでした。
1リットル当たり200円を突破するんじゃないか。というぐらいの勢いがありました。
そこで、思い切ってエアコンを切って運転する事にしました。
暑さが苦手な私でしたが、窓を全開にして走るとそれなりに風が入ってきて、多少我慢すれば耐えられそうでした。
それ以来、よほどのことが無い限り一人で運転する時は、なるべくエアコン（冷房）をつけないようにしました。
これで厳しい夏の暑さの中でも、燃費を30%向上させたまま維持する事が出来ました。

窓が曇らないように

車の冷房は、たんに室内温度を下げるだけでなく、ガラスの曇り止めの効果もあります。
雨が降っている時などは、ガラスが曇ってしまう事があるのですが、エアコンをオンにするとガラスの曇りが消えます。
ただ、ガラスの曇り止めの為だけにエアコンをつけるのももったいなかったので、ガラスに曇り止めを塗る事にしました。
結構これが効果的で、一度塗ると1～2ヶ月は曇らなくなるので、エアコンも必要なくなります。

アイドリングストップ

もっとも簡単な燃費向上対策として、アイドリングストップが挙げられます。
先ほども書きましたが、運転時間の半分近くが停車時間とも言われているので、停止するたびにエンジンを切っていた方が燃費が向上するのは当たり前といえば当たり前。
ただ、エンジンを始動させるためセルモーターを回すのに電力がいるので、アイドリングストップをしてもそれほど効果が無い。なんて言われていますが、実際にはセルモーターを回すための電力は、5秒間のアイドリングに匹敵するそうで、信号のような1分程度ストップする場合なんかは実際にはエンジンをストップさせた方が燃費が向上するようです。

注意しなければならないのは、バッテリーが弱くなった自動車の場合、エンジンがかからない可能性もなくはないので注意する必要がありますが。

信号のたびにエンジンを止めていたら、いくら燃費が向上してもめんどくさくてしょうがない。
なので、私は車を始動させたらすぐに発進し、目的地に着いたらすぐにエンジンを止めるようにしました。
よく、エンジンをストップさせるときに、一度アクセルを吹かす人がいますが、以前勤めていた運送会社の上司に、アクセル一回の吹かしで消費する燃料はスプーン一杯に相当するし、エンジンをふかしたからといって発生するメリットはない。と注意されたことがあります。

冬場暖気運転（停止）をする人がいますが、最近のエンジンは性能が向上したため、暖気運転は必ずしも必要ありません。
それよりも低走行での暖気運転の方が望ましいといわれています。
私の場合、国道に出るまで1キロ弱の住宅地が続くのですが、この間、低速度での走行で国道に出るまでに水温計が上がるので、エンジンをかけると同時にすぐにスタートするようにしています。
冬場はフロントガラスに霜が付いてしまうんですけれど、お湯でなくても水をかければすぐに溶けるので、わざわざ暖房が利くまで待つ必要もありません。

トラックなんかはガソリン車と比べてエンジンの温度が上がりにくいんですけれど、暖気運転をしなかったからといって壊れやすい。という経験はありませんね。
みんなエンジンを始動させると同時にすぐに出発していますが、40万キロを超えてもエンジンは正常だし、10年以上のっているトラックも多数あります。
「暖気運転＝車の寿命を長持ちさせる」
という図式にはならないようです。

ギアをセカンド・ローに入れる

学生時代、お金が無かったので何とかガソリン代を減らすために、坂道ではニュートラルに入れてエンジンの回転数を上げないようにしていました。
もちろんこんな行為は自殺行為そのもので、危険極まりないんですけれど、最近のオートマチックは、ギアをセカンドに入れ、アクセルを離すとエンジンに燃料が供給されない仕組みになっているそうです。
なので、坂道や信号が赤に変わって減速しなければならない時なんかにセカンドに入れるようにしています。
とある調査では、減速する時にセカンドに入れる走行と、入れない走行で20％程度燃費に差がついた。なんて結果が出たらしいので、結構お勧めです。
ただし、車によってはセカンドに入れるつもりが簡単にローに入ってしまうクセがあるので、注意して下さい。
ローに入るとかなりきついエンジンブレーキがかかるので、20キロ以下でないと急ブレーキがかかった状態になり、最悪事故を起こす場合も（ブレーキランプがつかないため）。

ヘッドライトを消す

上記の「速度を控える」「ゆっくり発進」「冷房を控える」「アイドリングストップ」の4つで十分燃費が向上しますが、私の場合、信号で停止した時はヘッドライトを消すようにしています。
意外とあのヘッドライトって消費電力が高いので、乗車時間の半分が停止時間とすると、トータルでわりと電力の節約ができるんじゃないかと思っています。

以上が私が実践しているエコ運転というか、燃費向上のためのテクニックです。
実際に実行前と実行後では、1リットル当たりの走行距離が30％増えたので、ぜひ実践してみることをお勧めします。
特に速度を控えることは、スピード違反を避けられるだけでなく、事故防止にも繋がるでしょう。
何よりイライラしなくなります。

地球にやさしいだけでなく、自分自身にもやさしいエコ運転。

電気代の節約は個人事業主では、最も実践したい節約項目です。
事業で使用した電気代は、経費で落とすことができるんですけれど、なるべくなら少なくしたいのが電気代。
※　参照　電気代を経費で落とす
使わない電機製品の電源コードをコンセントから抜いて待機電力をなるべく削除する方法がありますが、もっと効果的な電気代節約があります。

意外と電気を食うパソコン

実はあまり知られていませんが、パソコンはかなり電機を消費します。
一説には冷蔵庫と同じぐらい電気代がかかるといわれています。
最新のパソコンは高性能化してきましたが、それに伴って消費電力も上がってきました。
エコが叫ばれているためか、性能と消費電力は比例せず、性能の割に消費電力は低くはなってきてはいますが、最近のパソコンではブルーレイを再生させたり、YouTubeのような動画を再生させるためのグラフィック関連の性能が上がってきているので、全体的な消費電力は昔と比べてかなり上がっています。

ここ1～2年内に購入したデスクトップパソコンであれば、アイドリング（なにも作業をしていない状態）でも100～130W程の電機を消費します。
動画を再生させたり、高度な作業をさせると200～300Wまで上昇するともいわれています。

家の中で最も消費電力が高い電機製品は暖房で、1000～2500Wにもなります。
ところが暖房は、設定温度に達すると送風になるので、常に1000W以上の電気がかかるわけではありません。
パソコンの場合は、電源を切らない限り100～300W程の電気がかかるので、長時間つけっぱなしにしているとそれだけで電気代がかかることになります。

1000Wあたりの1時間の電気代は、約22円。
パソコンにかかる電気を平均150Wとすし、1日8時間つけっぱなしにすると、

150W　×　8時間　÷　1000W　×　22円　=　26.4円

1日あたり26.4円ぐらいかかる計算になります。
1ヶ月30日とすると、

26.4円　×　30日　=　792円

1ヶ月あたり800円ほどの電気がかかるということになりますね。
これはだいたい冷蔵庫やウォシュレットと同じぐらいの電気代ということになります。

休止状態にするには

パソコンで仕事をしていると、いちいち席を少し離れるたびにWindowsを終了させるのはめんどくさいので休止状態にしておくとよいでしょう。
休止状態では完全に電気がストップするので、電気代もかかりません。
また、作業中の状態でもそのまま電源を落とすこともでき、復活も電源を切る前の状態と同じまま復活できるので、是非活用したいものです。

パソコンを休止状態にさせるには、

コントロールパネルを開き、「電源オプション」をダブルクリックして開きます。

「休止状態」タブをクリックし、「休止状態を有効にする」にチェックを入れます。

「詳細設定」タブをクリックし、「コンピュータの電源ボタンを押した時」の選択項目を「休止状態」にすると、パソコンの電源ボタンをクリックすると、自動的に休止状態になります。

なお、スタートボタンの終了時も休止状態を選択することができます。
「Shiftキー」を押すと「休止状態」を選択することができます。

スリープ状態について

もし短時間席を離れるのであれば、スリープ状態もおすすめです。
ただ、スリープ状態ではメモリ等以外の電源を最小限にしてくれるんですけれど、完全に電気がストップするわけではないので注意が必要です。
また、場合によってはスリープ状態から復帰できない場合もあるので、なるべく仕事のようにファイルを作成するような使用状況ではあまりおすすめはできませんが・・・

バッテリーが安い絵も書きましたが、バッテリーはネットで購入できます。
しかも安いです。

先日、車にかけた金は2000万と豪語している、前勤めていた会社の先輩と食事に行く機会があり、バッテリーのことを聞いてみました。
軽自動車用（40B19L）とはいえ、バッテリー1,980円 は安いか。
すると、最近会社の給料が下がって、車の購入どころか維持していくのも苦しいので、車を売り払って原付を購入したらしい。
新車は買えなかったので、中古を購入したのだけれど、店員曰く、バッテリーがもう寿命だけれど原付バイクの場合、キックでエンジンをかけることが出来るので、バッテリーはこのままでも大丈夫ですよ。といわれたのだけれども、車と同じ感覚で考えてたので、何かあったら困るので新しいバッテリーに変えといてくれと注文したそうです。

ところが、領収書を見てびっくり。
バッテリー代が5,000円近く請求されていたと。

先輩：「でも、普通車のバッテリーは普通2万円ぐらいするし、10年保証の製品なんかだと、8万ぐらいするやつもあるよ。
だから、バッテリー1,980円は安いと思うよ。
ただ、高いやつはそれだけ耐久年数がいいからね。
バッテリーの耐久年数と価格は比例するんだよ」

なるほど。
ということは、1,980円だと半年もてばいい方？

再生バッテリー販売店のページによると、1年保証付き。
確かに製品にも1年保証の紙が入っていました。

でも、私のおんぼろ車は平成7年度式。
すでにタイミングベルトも替えたけれど、タイヤももうぼろぼろだし、どこからかわからないけれど、オイルも漏れだしてる・・・。
今年の8月車検だけれど、あとどれくらいもつのか？？
と、なると、とりあえず動けばいいかな。と。
そのためには、バッテリーは安いもので充分だと。

近所のホームセンターでは

近所のホームセンターに、バッテリーはいくらぐらいするのか見にいってみました。
パナソニックのバッテリーばかり並んでいたんですけれど、2種類あって1つは5,000円ぐらい。
たかっ！
もう1つの製品は、9,000円ほど。
高い！
どちらも3年保証。
うーん。でも、1980円の方は1年保証だし、そんなもんなのかな。

関連ページ

• バッテリーが安い
• バッテリー1,980円のひみつ

確定申告の期限は、3月15日。
3月15日が、土曜、日曜、祝日の場合は次の平日が締め切り日になります。
今回の確定申告、私はぎりぎりまでかかって3月12日に済ませました。
ただ、私の場合は会計ソフトを使っていたので、あとは申告書Bを埋めていくだけでしたが。

さて、もし確定申告の期限に申告が間に合わなかったらどうなるのでしょうか。

確定申告が間に合わない場合

実際には、「確定申告により確定した国税が期限内に納付できなかったら」という表現が適切です。
そう、確定申告は申告したら終わり。ではなく、所得税を納付して初めて終わりになります。
そしてその期限が3月15日になります。

延滞税がかかる

もし、この3月15日に間に合わない場合は、延滞税がかかります。
延滞税は、法廷納期期限（3月15日）の翌日から、国税をきちんと払い終えるまで日数に応じてかかります。

期限内に支払わなかった場合

期限内に税金を納めなかったり、確定申告自体をしなかった場合は、翌日から2ヶ月間は年利4.3%の延滞税がかかります。
2ヶ月目をすぎると、年利14.6%の延滞税がかかります。
2ヶ月目までは執行猶予ってとこでしょうか。

14.6%というと、消費者金融並の利息。
これが支払いが完了するまでかかるわけです。

修正申告の場合

私も初めての確定申告の時はそうだったんですけれど、場合によっては申告内容が間違っている場合や、計算が間違ってそのまま申告してしまうことがあります。
こうしたミスも、税務署はみのがしません。
私の場合は、親父も自営業なんですけれど、親父はお袋を配偶者控除で申告。
私は扶養控除で申告してしまっていたのです。

もう確定申告など忘れた7月頃、税務署から指摘を受けました。
怒られるような感じではありませんでした。むしろ、申し訳なさそうな感じで対応していただきました。

このように税務署から指摘された。
もしくは自分で気がついて修正申告した場合、修正した申告書を提出するのですが、法定納期限（3月15日）からこの提出した日＋2ヶ月目までは、年利4.3%。
それを過ぎた日から年利14.6%の延滞税がかかります。

納付する税金が1000万円だったとすると、年利14.6%は、1日あたり4,000円ほどの延滞税になるのでバカに出来ません。

督促状が送付される

ちょっとどきっとしますが、督促状が届きます。
ばれなきゃ大丈夫・・・なんて思っていたら、急に督促状・・・。
督促状が届いた時点で、もう、収入や所得が税務署に知られています。
私の友人が、実は督促状が来ているらしいです。
何度も注意しているんですけれど、
「そんなお金払えない」
と突っぱねされてしまいます。

この督促状を見て見ぬふりをすると・・・

財産の差し押さえ

督促状や催告を受けても無視し続けた場合、財産を差し押さえられることになります。
まぁ、自分は大丈夫だろう。なんて思っていると痛い目に。
税務署の仕事は、きちんと納税していない人から税金を受けとる。というのも含まれるので、当たり前といえば当たり前ですが。
ただ、先ほどの私の友人は、賃貸暮らしで財産らしい財産もなく・・・。
こういう場合はどうするんでしょうね。
彼は独立して、一応は事業主なんですけれど、今は生活費でいっぱいいっぱい。

私はアリとキリギリスで言えば、「アリ」タイプで、石橋を叩いて渡る性格。
また、入ってきたお金は将来のために貯金するタイプ。
そんな彼は、いつも私のことを笑っていました。
「飯は、安いとこでは食いたくない」
「接待費は必要経費」
そんな彼が、今は・・・
私も生活は苦しい方ですが、彼の行き方と私の行き方を比べると、いつもアリとキリギリスの話を思い浮かべます。

国税徴収法（こくぜいちょうしゅうほう）では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。とされています。
つまり、督促状が来た時点で、払うか差し押さえされるか二つにひとつになります。

対象となる財産は、「土地」「建物」「預金」「売掛金」「動産」等々があります。
私の友人の場合は、賃貸暮らしで、貯金もないため、客から入ってくるお金が差し押さえられる可能性があるということですね。

納税証明書が発行されない

サラリーマンが、街金融をはじめ金融機関からお金を借りる場合、たいていその金融機関から会社に電話で確認されることがあります。
また、勤めている会社が何年目なのか、給料はどれくらいなのかを記入しなければなりません。
金融機関も、本当にこの人に貸していいものかどうかを客観的に判断するには、勤めているかどうかを調べるのが最も確実です。
それに対して、個人事業主の場合、そういった安定的に収入を得ているかどうかが解らないため、前年度の納税証明書を提出するように即される場合があります。
この納税証明書が発行されなくなる可能性があります。

ただし、納税証明書のうち「その3」「その3の2」「その3の3」が発行されなくなります。

その3　・・・　未納税額のない証明
その3の2　・・・　申告所得税および消費税および地方消費税について未納税額のない証明
その3の3　・・・　法人税および消費税および地方消費税について未納税額のない証明

納税証明書は、入札参加・資金借入等の各種手続きの際に、官公署・金融機関等から提出を求められることがあります。

納税の猶予（ゆうよ）

何らかの理由で納税が出来ない場合は、納税の猶予という制度を利用して、分割納付することも可能です。
この場合、1年以内に分割納付できるようになります。
何らかの理由とは、主に、

• 財産について災害を受けたり盗難にあった
• 事業を廃業したり休業した
• その事業について著しい損失を受けた
• 法定申告期限から1年以上経過したあとに、修正申告や更生などにより納付すべき税額が定まった

CMでもやっていましたが、最も多いトラブルのひとつが、バッテリー上がりだそうです。

先日、親父に車を貸したら、ドアが半ドアのままで室内灯がつけっぱなしになっていて、翌日エンジンをかけようとしたら、バッテリーが上がってしまっていました。
意外とあの室内灯の明かりは、電力を食うため、1日もつけっぱなしにしているとバッテリーが上がってしまうことが多いんです。
以前、仕事で使っているトラックが、やはり同僚が荷台の室内灯をつけっぱなしにしていて、3日間放置してしまって、まだバッテリーを交換して半年ぐらいだったんですけれど、完全にバッテリーが上がってしまったことがありました。
トラックの場合は、二つバッテリーを積んでいるんですけれど、さすがに3日間つけっぱなしだとバッテリーが上がってしまうようです。

さて、私の愛車、バッテリーが上がったのは今回だけじゃありません。
6年前購入した手の時、ファサードをたいてラーメンを食べに行ったら、バッテリーが上がってしまいました。
23万円の中古だったんですけれど、購入して2ヶ月目でバッテリー上がり・・・。
しかも駐車ランプつけていただけで・・・。

その後、車検の時に1回交換しました。
6年間のあいだに2回。
前回の交換から3年ぐらい経っていると思います。
最近、エンジンの掛かりが悪かったり、あと、走行中に回転数が落ちてきて、止まってしまったときがあったんです。
タイミングベルトも交換したばかりだし、なんだろう・・・と会社の同僚に聞いてみると、バッテリーがよわいからじゃないか。と。
最近、エコ運転を心がけていて、あんまりスピードを上げないで回転数もあまり上げずに走っていたんですけれど、そのせいかな。と。

試しにセカンドに入れたまま（オートマチック）回転数を上げて走ったり、国道を走るときは他の車と同じぐらいスピードを上げるようにしたら、まったくそうした症状が出なくなりました。
あと、以前も室内灯をつけっぱなしのまま仕事に行ってしまい、バッテリーが上がりかけたことが何度かあったんです。

ガソリンスタンドとかの広告には、2年も過ぎたら交換。なんて書いてありますが、3年以上経っているし、ちょっとへたっているから、そろそろ交換しないとな。とは思っていたんですけれど、あいにくお金がない・・・。
最近アルバイトをやめたので、さらにお金がなくなった・・・。

オートバックスで交換すれば、安いだろうし無料で古いバッテリーも引き取ってもらえるとにらんでいたんですけれど、あいにく買いに行く足がない。
ネットで安いやつあるかな。と思ったんですけれど、仮に安くても古いバッテリーはどうすればいいんだろう・・・。と、悩んでいたら、安くてなおかつ、古いバッテリーも引き取ってくれるお店を見つけました。

購入したのはここ。
楽天のB-Power
レビューの評価も高いし、送料込みで2,500円ぐらいなら充分だなと思いました。

バッテリーをはずす

バッテリーは簡単に交換できますが、注意して欲しいのは、コードのプラスマイナス。

こんな感じに携帯で撮影しておくと、新しいのを取り付けるときにプラスとマイナスを逆に間違えないので便利。

サイズは、「40B19L」。
軽自動車はほとんどこれだと思います。
間違えないように、これも携帯で撮影。

楽天のB-Power で40B19Lを探す。
このお店で扱っているバッテリーは、中身を入れ替えて再利用したバッテリーらしくて、そのためすごい安いみたいです。
はずした古いバッテリーは、無料で引き取ってもらえるんですけれど、お客から引き取ったバッテリーを再利用しているわけですね。

ちなみに、パナソニック純正のはだいたい4,600円もします。

購入してみました。

銀行振込も対応しているようです。
私はネットで購入するときは、クレジットカードです。
クレジットカードだと、夜中でも対応しているし、お店は銀行に振り込まれたかどうか確認しなくても、発送できるので便利なんです。

送料はこれくらい。
ほとんどの地域で525円。

対応が素早い！

注文したのは14時33分です。
発送は明日かな。なんて思っていたら・・・

18時33分にメールが。
もう発送したとのこと。

レビューで誰かが「素早い対応」って書いてあったけれど、たしかに。

私の愛車は平成7年度なので、もう15年ほど。
おととしタイミングベルトを交換したんですけれど、まだまだ乗ろうかと思っていて、今回のように安く提供しているお店は非常に助かります。

バッテリーが届いた

昨日の14時33分に注文したバッテリーが、本日午前10時頃届きました。
アマゾンのお急ぎビン並みの速さです。

保証書と、古いバッテリーをお店に送るための佐川急便の伝票がはいっていました。
この伝票に自分の住所と電話番号を記入し、近くの佐川急便へ集荷を頼めば、あとは無料で運んでいってくれます。
最初間違えて、伝票に書かれた集荷センターに電話をしてしまったんですけれど、近くの佐川急便の方にかけてくれと言われ、電話番号を教えてくれました。

バッテリーの交換は、女性でも簡単にできると思います。
ただ、モンキースパナかペンチが必要。
あと、マイナスからはずし、取り付けるときはプラスから取り付けるそうです。
取り付けるとき、マイナスのコードをバッテリーの端子につけると、パチパチと火花が飛び散りますが、そのままつけてしまってかまいません。（ちょっとびっくりする）

箱は、そのまま古いバッテリーを入れてガムテープでとめ、あとは佐川急便に電話して伝票とともに渡すだけ。
もちろん配送料は無料。
バッテリーは結構重たい（だいたい10キロ程度）ので、落とさないように注意。

さっそくエンジンをかけてみると、びっくりするほどスムーズにエンジンがかかる。
こんなことならはやく交換しておけば良かった・・・。

私が務めてるバイト先は、運送会社なんですけれど、トラックのバッテリーって2個積んでるんですよね。
だから24ボルトなんですけれど（普通車は12ボルト）、配送途中でバッテリーが上がったら大変なので、割とマメに交換するんです。
特にうちは、冷蔵や冷凍品を運ぶので、室内灯やファンをまわすために結構電力を消耗します。
なので、今度部長にも勧めてみようかと思っています。

複式簿記とは、青色申告で65万円の（2010年3月現在）控除が受けられる帳簿のつけ方です。
実際に帳簿を付けれるようになると、それほど理解に悩むことはないんですけれど、はじめて確定申告をする人や、これから事業を興そうと思っている人には、すごく理解しにくい帳簿のつけ方のひとつです。
単式簿記というのもありますが、これはお小遣い帳感覚。
お金が出ていった日、はいってきた日、それぞれ日付を記入し、なんの用途かを記入したら、あとは金額を記入するだけ。
帳簿をつけたことがない人でも理解しやすいですよね。

ところが、複式簿記は考え方そのものが違います。

発生主義と複式簿記

まず、複式簿記では、実際のお金が動かなくても記帳しないといけません。
単式簿記の場合は、お金を払った/振り込んだ時と、お金をもらった/振り込まれた時だけ記入します。
ところが、複式簿記の場合は、お金を支払う予定になったときと、お金をもらう予定になったときにも記入しなければなりません。
このように売上が発生した日付で記帳することを発生主義といいます。（こんな単語、覚えなくても大丈夫ですが）
具体的に言うと、たとえば「如月運送」という会社から仕事をもらっていたとします。
5月に仕事をした分は、69,537円になりました。
そこで、5月の末（31日）に、如月運送に69,537円の請求書をFAXで送信しました。

売上発生日：05月31日
借方：売掛金69,537円 ／ 貸方：売上69,537円
如月運送

この時、69,537円はまだ振り込まれたわけではないので、売掛金と呼びます。
売りかけてまだお金をもらってないって事ですね。

帳簿をつけてみる

実際に帳簿に書けと言われても・・・
貸方や借方？売掛金、売上？同じ額？？
これだけだとよくわからないですよね。私もいまだに会計ソフトを使わなければ、書き方はよくわかりません。w
ただ、会計ソフトを使えば、日付とお客の名前、金額を変えるだけであっという間に出来てしまいます。
具体的にやよいの青色申告で入力してみましょう。

「取引」タブにある、「売掛帳」をクリックして開きます。
※　あらかじめ「如月（きさらぎ）運送」を「売掛金」の補助科目に登録しておきます。

画像のように、

それぞれの単語の意味はわからなくてかまいません。
ただ、売上があったときにこのような科目で埋めていきます。
仮にこれが、ヤフーオークションで8月3日に50,000円で商品が落札された場合、

のようになるでしょう。
「補助科目」は、事業主・会社によってかわってきます。
今回「如月運送」でしたが、お客の会社名を「売掛金」の補助科目に登録しておきます。

実際に振り込まれた日

複式簿記では、実際に振り込まれた場合も記入します。

先ほどの画像では、売上が発生した5月31日のあと、6月30日にそのお金が振り込まれた入力がされていますが、実際にはこの入力は預金出納帳（よきんすいとうちょう）から入力した方が楽でしょう。
各帳簿は、他の帳簿と同期していて、別の帳簿に入力しても（今回で言えば預金出納帳に入力すると、売掛帳や仕訳日記帳も反映される）、自動的に他の帳簿に反映されます。

預金出納帳は、その名の通り、事業用の口座のお金の動きを入力する帳簿で、銀行の通帳を1つ1つ入力していきます。

やはりあらかじめ、「普通預金」の補助科目に「北東銀行」を作成しておく必要があります。
※　あくまでこれは例なので、自分の事業用の銀行にしてください

さっきより項目が増えていますね。でも、あんまり言葉の意味がわからなくてもかまいません。
とにかく、振り込まれたり、お金を受け取った場合に、上記のように入力します。

これで、
1.売上が発生した時
2.実際に振り込まれたとき
の2つの入力が完成しました。
複式簿記の場合、このように1つの売り上げに対して2つの入力が発生します。

なんとなくはじめのうちは、イメージしにくいかもしれませんが、あとはこの入力の繰り返しだけです。

12月の売り上げは？

さて、ここまで読んで1つ疑問が発生すると思います。
12月の売り上げは？
12月の場合、売上が発生した場合の入力だけで、実際に振り込まれたときの入力は必要ありません。
この振り込まれたときの入力は翌年の1月の入力になりますが、確定申告の年とは無関係なため、今回は入力する必要はありません。
逆に1月には、前の年の売上が振り込まれるでしょうから、今度は振り込まれた分のみ記入します。

手書きの帳簿だと

以上のように入力すると、プリンターで出力すると、

こんな感じで出力されます。
※　帳簿は税務署に提出する必要はありません。
会計ソフトを使わず、手書きの場合は、こんな感じになるんでしょうねぇ。
いや～。確定申告を3回経験している私でも、手書きは無理。w

ノートに手書きで書いていくには、非常に高度な知識が必要ですが、会計ソフトを使えば、見よう見まねで記帳できてしまう。
これが会計ソフトの最大のメリットでしょう。

関連ページ

なお、会計ソフトの使い方に関しては、当サイトで画像・動画付きで説明しています。

• やよいの青色申告 体験版
• 会計ソフトの使い方

サイバーエージェントFXの確定申告の仕方の説明をします。
各FX会社は、利益を見る方法がそれぞれ違うので、私が実際に使っているFX会社の画面を元に説明していきます。
外為オンラインは、エクセル用のデータをダウンロード出来ますが（参照　外為オンラインの確定申告）、サイバーエージェントFXは、自分で入力しなくてはならないようです。

とはいっても、副収入としての確定申告であれば、1年間の損益の合計がわかればいいので、こっちの方が楽かもしれません。
★　外為オンラインは、関数を使って合計を計算しないといけない

サイバーエージェントFXにログインしたら、まず左下の「報告書」の「報告書閲覧」をクリックします。

「年間損益報告書」をクリックします。

「日付指定」にチェックを入れ、「20090101」～「20091231」というように、その年の1月1日から12月31日分を入力します。
「検索」ボタンを入力すると、下に「未閲覧」か「閲覧済み」というボタンが表示されるのでクリック。

1年間分の損益の合計とスワップの合計が表示されます。
なお、キャッシュバックキャンペーンで得たお金も確定申告対象の売上となります。

スワップ金利は、決済をしない限り実際には口座には反映されていませんが、ちゃんと利益として計算しなくてはなりません。
ちなみに、上の画像は実際の私の損益です。
サイバーエージェントFXでFXをはじめたのが、2009年の6月だったんですけれど、半年程度の間に10万円ほどの利益があったみたいですね。
ただ、2010年のユーロ大暴落で、4万円ほどの損切りをしたので、実質は6万円程度の利益です。
今のところ。
2010年にした損切りは、2009年の損益には関係ないので、もし、含み損を抱えた通貨は、税金対策の意味も込めて12月31日に決済しておいた方がいいかもしれません。

申告書の記入の仕方は、副収入（FX・アフィリエイト）の申告の書き方を参考にしてください。

個人事業主や、副業といった小規模の事業の場合でも、知識や経験がないとなかなか確定申告ようの用紙を1つずつ埋めていくのは困難です。
現に、私のような確定申告3回の経験がある、そして、このｻｲﾄを運営している私でも、困難です。
困難というか、めんどくさいという表現の方が適しているかもしれません。
いちいち数字を拾っていって、計算機で足していって・・・
うちの親父は、会計ソフトを使ってないので、いつもお袋と大騒ぎしながら確定申告の準備をしています。

ところが、会計ソフトを使えば、必要な数字を入力していくだけなので、あとは勝手にプリントアウトしてくれるので、入力の仕方、そしてソフトの初期設定さえ済ませてしまえば、あとは数字を打ち込むだけです。
とはいえ、はじめて会計ソフト使う人には、どっからなにを手につけていけばいいのかわからないと思うので、今回は銀行の通帳を入力するという、最も入力する事項が多い所からはじめてみましょう。
おそらく、入力し終える頃には、帳簿という物がなんなのかが見えてくると思います。

銀行口座と預金出納帳

帳簿というと、なかなかイメージが湧かないものです。
実は帳簿は、いくつか種類があって、売上を記入していく「売上帳」。
銀行口座の入金・出金を記入していく「預金出納帳（よきんすいとうちょう）」。
現金の動きを記入していく「現金出納帳」。
それらがすべてまとめた「総勘定元帳（そうかんじょうもとちょう）」。
等々あります。
詳しくは、帳簿・伝票を参考に。

預金通帳を用意する

今回は預金出納帳に注目します。
収入を振り込んでもらっている銀行口座の預金通帳を用意します。
1月1日から12月31日分、すべて通帳に記載したものを用意してください。
私は、ジャパンネット銀行を使っているんですけれど、ジャパンネット銀行のいいところは、インターネット上で1月1日から12月31日分までプリンターで印刷できるところです。

最近は、大手銀行でも同じようにプリンターで印刷出来るんですけれど、1年間丸々見ることが出来るのは、かなり限られています。
よってジャパンネット銀行は、帳簿をつける上でももっとも使いやすい銀行のひとつだと思います。

会計ソフトをインストールする

会計ソフトは色々な種類のソフトがあるんですけれど、もうどのソフトもたいして違いがありません。
ほとんど出来ることは同じです。
ただ、最も個人事業主で使われているやよいの青色申告であれば、インターネット上でも色々な人が、やり方を公開しているのでおすすめです。
特に、購入した年のやよいの青色申告は、申告用の決算書を印刷できるだけでなく、申告書も印刷できるので、手書きすらしなくてもいいというおまけ付きです。

会計ソフトのインストールと、設定は、
・やよいの青色申告　インストール
・初期設定
を参考に。動画で解説してみました。

入力してみる 預金出納帳編

上の画像は、私の実際の2009年1月のジャパンネット銀行の明細を印刷したものです。
個人事業主の場合、私の口座のように公私混同になっている場合も多いと思います。
事業関連で動いた入出金は、四角で囲まれた部分です。
また、赤く囲まれた部分が、1月1日の最初の時点の口座に残っているお金です。

これが実際に会計ソフトに入力した状態です。
■色で囲まれた部分と、■色で囲まれた部分に注目してください。

経費の入力

■色で囲まれた部分は、経費になります。
経費の入力は、こんな感じになります。
「日付」　・・・　いつ支払ったか
「相手勘定科目」　・・・　勘定科目は「通信費」
「摘要」　・・・　説明書きみたいなもの
「金額」　・・・　支払った額
上記の入力は、振替伝票で入力しました。
参照　振替伝票
入力の仕方は、携帯電話代を経費で落とすを参考にしてください。

売掛金

次は、■色の部分をみてみます。
こちらは、収入ですね。
「（株）A商社」と「（株）BBB社」、そして「CC株式会社」から入金がありました。
「日付」　・・・　いつ振り込まれたか
「相手勘定科目」　・・・　売掛金
「摘要」　・・・　説明書き
「金額」　・・・　振り込まれた額
振り込まれた額は上記のように入力してください。
相手勘定科目を「売掛金」とすることで、それぞれの売掛金を合計してくれます。

それ以外

それ以外は、私が事業とは関係なく個人的に使ったり、引き出したりしたお金です。
そういった事業には関係ない記録も、入力します。
最終的に、12月31日の口座に残っているお金と、預金出納帳最終的な金額が合っていなければなりません。

その他の売掛・経費を入力する

収入を入力する

上記は、実際に振り込まれた場合についての入力でしたが、帳簿を記入する場合は、それ以外にも「実際に売上が発生した」時点で記入する必要があります。
どういう事かというと、
たとえば、私がイラストレーターだとします。
1月30日に頼まれたイラストが完成し、納品し、請求書を送ったとします。
そのお金が2月10日に振り込まれました。
預金出納帳に入力したのは、この2月10日のお金の動きです。
それ以外に、1月30日のお金の動きも入力します。

今度は「売掛帳」に入力します。
実際の具体的な入力方法は、売掛帳に入力するを参考に。
源泉徴収されている収入に関しては、源泉徴収された報酬の入力を参考に。

印刷する

すべての入力が出来たら、あとは印刷します。
「白色申告」で申告する場合は、「収支内訳書」。
「青色申告」で申告する場合は、「決算書」を印刷します。
印刷したものは、そのまま提出できます。

ネットで買い物をする場合、クレジットカードは必須だと思います。
銀行振込の場合、
1.振込手数料がかかる
2.土日は振り込めない
3.平日でも銀行営業時間内でないと振り込まれない
4.お店側も確認に時間がかかる
といった弱点があります。
それに対して、クレジットカードはクレジットカード会社が間に入っているので、注文確定がクリックして申し込んだ瞬間になります。

帳簿をつける場合も、クレジットカードの明細が領収書代わりになるので、私もネットで購入する場合、よほどのことがない限り銀行振込で購入することはありません。
私は今までジャックスカードのクレジットカードを使っていたんですけれど、もっとお得なクレジットカードはないかな。と。

ところが、ジャックスカードの場合、1000円に対して1ポイントがつくんですけれど、低すぎ・・・。
今まで何年もジャックスカードを使っていて、毎月2～6万円ぐらい使っているのに、まだたった639ポイント・・・。

ポイントを携帯電話代に使える

雑誌をみていたら、どうもドコモ・AU・ソフトバンクの各キャリアがクレジットカードを発行していて、そのクレジットカードを使って電話代を支払うと、100円当たり1ポイントがつくらしい。
しかも、このポイント、携帯電話代として支払うことが出来る。

私の場合、私の分と親父の分を払っているのですが、だいたい1ヶ月当たり15,000円ぐらいに。
ということは、毎月150ポイント。
1年で1,800ポイントほどになる計算。
1%ですね。
たった1%って思うかもしれませんけれど、金利が高いジャパンネット銀行預けても100万円預けて1ヶ月40円程度（2010年2月現在）しか利子が付かないのです。

電話代以外も

私は、クレジットカードで支払っているのが、光ファイバーのプロバイダー代（6千円ほど）、アマゾンで購入した商品の支払い、イーモバイルの支払い（7千円弱）等々。
あわせると最低でも1万2千円/月。
こういった支払いも携帯電話のカードを使えばポイントが付加されるらしい。
となると、最低でも120ポイントがつくと。
さっきの150ポイントとあわせて、毎月270以上のポイントがつく計算になります。

ちりも積もれば何とやらで、今までなんで申し込まなかったんだろう・・・。
私はソフトバンクを使っているので、ソフトバンクカードに申し込みました。

ドコモは、DCMX、AUはauじぶんcardになります。
申し込んだのはいいんですけれど、私は先日アルバイト先をやめて再び自営に戻ったんですけれど、審査通るかな・・・。

もし、これから独立を考えている人、会社勤めをしているうちにカードを作っていた方がいいかも。

楽天カード

もし、楽天でよく買い物をしていて、自家用車を持っているって言うのであれば、楽天カードもおすすめ。
楽天でこのクレジットカードを使って買い物をすると、2%のポイントがつくらしい。
あと、エネオスでガソリンを入れるときにこのカードを使うと、100円当たり2ポイントがつくらしいです。
私は1ヶ月、だいたい1万円分ぐらい入れるんで、200ポイントになる計算ですね。
で、楽天だけじゃなくて、クレジットカード提携店舗で購入した場合も、100円につき1ポイントつくようなので、楽天カードでもいいかなぁ。

Softbank Card

SoftBankカードをクリックをクリックします。

提携ブランドなんですけれど、世界中で最も広まっているVISAであればたいていどこでも使えます。

同意して次へをクリック。

名前や住所を入力。

勤務先の住所を入力します。

ソフトバンクの電話番号を入力します。

4文字の暗証番号を決めます。

申込が完了しました。

申込が完了したというメールが届きます。
あとは審査を待つだけ。

外為オンラインは、数あるFX会社の中でもおすすめのひとつです。
なにかが特化して優れている。っていうわけではなくて、これといった弱点が他のFX会社より少ないんですよね。
たぶん、他のFX会社を使っている人が外為オンラインに変更したら、色々な意味で便利と感じるはず。
特別なソフトをインストールしなくても、ブラウザだけでできたり、ログイン用のIDとパスワードが保存されるので、ボタンクリックだけでログインできたり。

まぁ、弱点もあるっちゃあるんですが、それは追々紹介するとして、今回は外為オンラインで確定申告をする場合の手順を紹介します。

利益の合計を求める

確定申告をするための手順が簡単なのも外為オンラインの特徴。
基本的にFXの確定申告は、1年間の利益を合計して他の収入と足して、所得税を求める。という作業になるわけですが、このFXでの利益の合計を求めるには、エクセルを使うのが最も簡単。
で、外為オンラインでは、エクセルで使うためのファイルが簡単にダウンロードできる。

え～。エクセル？むずかしそう・・・。

エクセルを使ったことがないひとはそう思うかもしれませんが、今回はまったくエクセルを使ったことがない人でも手順通り進めていけば誰でもできるように画像付きで紹介します。

エクセルを手に入れる

エクセルがなくても出来るっちゃ出来るんですけれど、一個一個計算機を使って利益を足していくのはすごく面倒。
しかも1円でも間違えたらいけないし。
かといって、エクセルは高い！
というわけでエクセルの導入にとまどっている人もいるかもしれませんが、今はエクセル互換の安いソフトが多数発売されているので、そうしたエクセル互換ソフトをまずインストールする必要があります。

私のお薦めは、キングソフトオフィス2010　スタンダードです。
数あるオフィス互換ソフトの中でも最もマイクロソフトのオフィスと互換性が高く、動作も軽いと評判なのがその理由です。
また、マイクロソフトのOfficeの10分の1の価格なのも魅力。

まずはオフィス互換のソフト、その中でもエクセル互換のソフトをインストールします。
ちなみにエクセルに当たるソフトは、KINGSOFT OfficeのSpreadsheetsというソフトです。

外為オンラインからCSVをダウンロードする

さて、エクセルのインストールが完了したら、次は外為オンラインからエクセル用のデータをダウンロードします。

FXの利益は、その年の1月1日の0時0分から12月31日の23時59分までの利益の合計です。
もちろん、その年の途中からはじめた場合（たとえば私の場合は、2009年7月1日にはじめた）は、その日付から12月31日の23時59分までの利益の合計になります。

外為オンラインにログインしたら、上のメニューから「レポートの印刷」をクリックし、プルダウンメニューから「約定取引明細」を選びます。
約定取引明細とは、通貨の売買の履歴みたいなものです。

新規の取引（つまり通貨の購入）は必要ないので、取引区分の「新規」のチェックをはずします。
約定日時の左側の日付に、その年の1月1日を指定します。
画像の場合、2009年なので
2009/01/01
ですね。（半角英数字）
入力欄の右側のカレンダーのアイコンを選択すると、カレンダーが表示されるので1月1日をクリックすれば自動的に入力されます。

次に右側の日付欄の入力です。
開始日と同じカレンダーのアイコンをクリックし、12月31日をクリックします。

次に、時間の指定です。
1月1日の方は、0時0分なので、
0時0分
と入力。
12月31日の方は、
23時59分
と入力。
また、「↓に最終日時を使用」のチェックをはずします。
最後に「データ出力」をクリック。

CSVファイルをダウンロードします。
「保存」をクリック。適当な場所（マイドキュメントとかデスクトップ）にダウンロードします。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、自動的にエクセル（もしくは互換ソフト）が起動するはずです。
Nの列が1つ1つの売買の利益です。
Kの列は、損益の額。
Lの列は、スワップ金利の額。
で、Nの列がそれらの合計です。

当然、損失が発生している通貨を決済した場合は、マイナスになります。
また、通貨を「売り」で購入した場合は、スワップ金利はマイナスになります。

私の場合は、2009年7月1日に外為オンラインで取引を開始してからその年の12月31日までに1000回以上（1057回）も取引しました。
最後の取引が表示されるまでスクロールしたら、1行開けて（この場合1060の行）に、「合計」と入力し、その下に

=SUM(N2:N1058)

と入力します。
これは、Nの列の2行目から1058行目までの値を全部足しなさい。という命令になります。
私の場合は、1年間で1057回取引したので、N1058になりましたが、仮に100回の取引だった場合は、

=SUM(N2:N101)

になります。
=SUM(N2:取引回数＋1の値）

計算式はすべて半角英数字で入力します。

合計

私の場合は、外為オンラインで2009年に得た損益の合計が711,509円になりました。
私は今まで投資などしたことがなかったし、FXの勉強をしたわけでもありませんがわずか半年の間にこれだけの利益を手にすることが出来ました。
ただ、この後（2010年の1月後半）にかけて莫大な含み損（50万円近く）を抱えてしまい、危なく半年で得た利益を吹っ飛ばすところでした。
利益を吹っ飛ばすどころかつぎ込んだ82万（82万円の資金で始めた）円も吹っ飛びそうになったんですけれど・・・。

なので、改めてFXはハイリスク・ハイリターンなんだなぁ。と実感。
正直、なくなってもいいお金ぐらいの気持ちでやらないとリスクが高いですので、誰にでもお勧めできるわけではありませんが、ある程度の慎重さを心がけていれば非常に効率がいい投資（投機ともギャンブルともいわれていますが）であることは間違いありません。

確定申告

さて、これで確定申告の準備は出来ましたが、これで終わりではありません。
税務署に提出する書類の作成に取りかかります。
まずは、FXの確定申告の流れに目を通して、副収入（FX・アフィリエイト）の申告書の書き方を参考にしてください。

参考ページ

• 外為オンライン 確定申告について
• FXは白色申告？青色申告？